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La Biblia del Vapeador [IMPORTANTE!]

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  • La Biblia del Vapeador [IMPORTANTE!]

    Esta guía tiene el fin de informar a todo aquel que se inicie en el mundo del cigarrillo electrónico, es muy importante leerla por completo y acumular la mayor cantidad de conceptos posibles, por su seguridad y la de los suyos.

    Esta guía no es definitiva y se irá enriqueciendo poco a poco.

    ¿Qué es el cigarrillo electrónico?


    El cigarro electrónico o e-cig es un dispositivo que utiliza energía eléctrica mediante una batería, genera calor y calienta un líquido, produciendo vapor, el cual es inhalado por el usuario de la misma forma que el humo del tabaco convencional, logrando así un efecto muy similar.

    Partes de un cigarrillo electrónico

    Batería: La función de la batería es suministrar energía al atomizador para que este pueda producir calor y convertir el e-liquid en vapor, con un aspecto similar al humo de un cigarro tradicional.
    Como toda batería, esta necesita recargarse, al igual que recargamos la batería de nuestro celular, pero esto no es ningún problema, pues los kits de cigarrillos electrónicos vienen con cargadores para corriente, cargadores para USB y cargadores para el coche, es decir, que estemos donde estemos tendremos la posibilidad de cargar nuestra batería.

    Puesto que la batería es un elemento esencial del cigarro electrónico, es aconsejable que siempre tengas una de repuesto cargada. Si te quedas sin batería y no tienes una de repuesto no podrás vapear hasta que se te cargue de nuevo la batería.

    Atomizador: Es el depósito que contiene el e-liquid, lo calienta y lo convierte en vapor. Con el atomizador simplificamos el uso del cigarrillo electrónico, pues lo único que tenemos que hacer es enroscar el atomizador a la batería y ya podemos empezar a vapear con nuestro cigarrillo electrónico.

    Los atomizadores tienen en su interior una resistencia, la misma está compuesta por uno o varios hilos de fibra de vidrio y alambre resistivo (kanthal o nicrom)
    Hay 3 tipos de atomizadores….

    Atomizadores desechables: se desechan completamente una vez que notas una baja en la cantidad de vapor, o bien cuando empiece tomar un ligero sabor a quemado.

    Atomizadores con resistencia intercambiable: solo se desecha la resistencia, pudiendo aprovechar el depósito o tanqueta indefinidas veces, ahorrando así dinero.

    Atomizadores reparables: son completamente reparables por el mismo usuario, son mas costosos que los anteriores pero al largo plazo resultan un beneficio, el mismo se repara con hilo de fibra de vidrio y alambre kanthal o nicrom.

    E-Liquid: es la esencia que lleva el atomizador, contiene aroma, propilenglicol, glicerina vegetal, y puede contener o no nicotina (opcional), existen infinidad de sabores, los más solicitados son tabaquiles y menta, pero también están los frutales, bebidas y postres.

    Los componentes del e-liquid se utilizan en otros ámbitos para repostería, pastelería y cosmética, por lo tanto son aptos para consumo humano, salvo la nicotina, en la que hablaremos de ella más abajo.

    Nicotina

    Antes que nada, la nicotina es un veneno, un mal uso de la misma puede llegar a ocasionar la muerte. Una sola gota de nicotina PURA “sin diluir”, mataría a una persona en minutos.

    Pero tampoco es para alarmarse y salir corriendo una vez leído el anterior párrafo. En el mundo del vapeo se utiliza nicotina diluida (siempre hablando de líquidos comerciales y listos para vapear), por lo general entre un 0,6% y 2,4%, esto quiere decir que se utiliza 6 miligramos de nicotina por cada mililitro de líquido en graduaciones bajas y 24 miligramos en graduaciones altas.

    Advertencias y Cuidados:


    · La nicotina es altamente adictiva y tóxica por inhalación y por contacto con la piel.
    · Su uso está prohibido para menores de 18 años.
    · No debe ser utilizada por personas con enfermedades o afecciones del corazón, tampoco con problemas de presión arterial.
    · No debe ser utilizada durante el embarazo o la lactancia.
    · Mantenga sus cigarrillos electrónicos, accesorios y e-líquidos fuera del alcance de los niños y mascotas.
    · En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.
    · La cantidad de nicotina de un cartucho, aun siendo pequeña, si es ingerida por un niño pequeño puede causarle graves daños a su salud, incluso la muerte. Por favor. en caso de ingestión acuda a su médico inmediatamente.
    · En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón

    La nicotina NO ES cancerígena, SI adictiva!

    Mucha gente se confunde y cree que el cigarrillo de tabaco (también llamado analógico) provoca cáncer a causa de la nicotina y esto no es asi!, el cigarrillo tradicional contiene 4000 sustancias, al menos 40 de ellas son potencialmente cancerígenas, algunas son….....

    Alquitrán
    Amoníaco
    Arsénico
    Butano
    Monóxido de carbono


    Por otro lado la nicotina si es adictiva, es la causante de que un fumador necesite fumar cada vez con más frecuencia.

    A los 7 segundos de dar una calada, la nicotina alcanza nuestro cerebro. Esta droga actúa sobre unos receptores causando el “subidón” que nuestro cuerpo experimenta.

    En el momento que apagamos el cigarro, es cuando mayor índice de nicotina tenemos en la sangre. A la media hora, el nivel ha descendido notablemente y comenzamos a sentir los síntomas de adicción. Los síntomas que se sienten entre un cigarrillo y el siguiente (un pequeño “síndrome de abstinencia”) causados por las bajadas y subidas del nivel de nicotina, hacen que padezcamos a su vez bajadas y subidas de estrés y ansiedad.

    Para evitar esas subidas y bajadas necesitamos que el espacio entre un cigarrillo y el siguiente sea cada vez menor. Por eso es raro encontrar fumadores que consuman menos de una cajetilla al día.

    Nicotina en el vapeo

    Aquí está la gran ventaja del cigarrillo electrónico, si bien la nicotina es una sustancia adictiva, podemos regularla a gusto, y bajar de a poco las graduaciones con las que queremos vapear, cosa que no podemos emplear con un cigarrillo tradicional, ya que el mismo contiene una dosis de nicotina dentro del tabaco, y eso no se puede controlar.

    Para dar un ejemplo más claro, un vapeador que recién se inicia, puede empezar con un líquido a una dosis de 18mg/ml, con el tiempo puede ir bajando la dosis a 12mg/ml, luego a 6mg/ml, 3mg/ml, y por ultimo bajar a CERO NICOTINA, que sería lo mismo a vapear solo aroma.

    Hay que aclarar que no todas las personas logran bajar la dosis a CERO, pero también es cierto que muchas si lo logran.

    Continúa en el 2º Post ............



  • #2
    Diccionario del cigarrillo electrónico

    Originalmente publicado por Maggie Ver Mensaje
    Chicos encontré esta pagina que me pareció re buena para los que recién empiezan, esta todo explicado.
    Muy buena !!!!


    http://www.mastervap.com/content/13-...lo-electronico


    Bienvenidos al diccionario del cigarrillo electrónico, un artículo en el que podrás conocer algunas de los conceptos y palabras claves más frecuentes del mundo del cigarrillo electrónico. Este artículo esta pensado para aclarar y explicar la mayoría de conceptos de forma rápida y breve, por lo que si no estas familiarizado con esto te recomendamos la lectura de nuestra guía básica del cigarrillo electrónico, en la cual hemos publicado todo lo que necesitas saber explicado de forma mas completa y ordenada temáticamente.



    NOTA: si deseas buscar algún término dentro del diccionario, te recomendamos usar la funcionalidad de busqueda de tu navegador, disponible pulsando la combinación de teclas CTRL+F o en el menú.








    - Cigarrillo analógico: son los cigarrillos normales, de toda la vida. Se les llama así en el mundo del vapeo porque se entiende que el cigarrillo electrónico corresponde a la "era digital", y el otro queda relegado a la "era analógica". Un simple juego de palabras.



    - E-cig: es el cigarrillo electrónico. "E-cig" proviene de la palabra inglesa "Electronic Cigarette". Tambien podrás encontrar otro nombres como "cigarro electrónico", "cigarro de vapor"...



    - Vapeador, vapear: vapeador es uno de los nombres que se les pone a los usuarios del cigarrillo electrónico, y en ocasiones, también a los aparatos que usa, resultando un poco ambiguo y dependiente del contexto. Vapear es el acto de expulsar vapor con el cigarrillo electrónico. Por supuesto, no son términos aprobados por la RAE, simplemente "jerga". Proviene del vocablo inglés "vaping".



    - Golpe de garganta: es esa sensación de irritación instantánea que se produce en la garganta al fumar, o vapear. En los cigarrillos electrónicos la produce principalmente el nivel de nicotina en los e-líquidos, aunque el uso de atomizadores avanzados y de calidad potencia esta sensación.


    - Genéricos, marcas blancas: cuando un producto tiene un gran éxito, muchos fabricantes se lanzan a fabricarlo a bajo coste con la intención de llevarse un trozo del mercado. En el mundo del cigarrillo electrónico, salvo contadas excepciones, ese "bajo coste" implica pocos controles de calidad, acabados por debajo de los originales, un peor funcionamiento y una vida del producto mucho más limitada. Por eso en Mastervap no confiamos por normal general en este tipo de productos y te recomendamos adquirir componentes originales. Muy pocos productos de este tipo tienen la calidad suficiente para ser incluidos en nuestro catálogo.








    - Atomizador: es parte del cigarrillo electrónico donde se almacena el líquido y se genera el vapor. Para nosotros, es el nombre "oficial" y mas correcto para definir este tipo de componentes, que en otras páginas y lugares verás nombrados como "claromizadores", "cartomizadores", "tanquetas", "consumibles" y un largo etcétera. En Mastervap pensamos que estos nombres están bien para su uso en lugares de encuentro de vapeadores, pero que su utilización en tiendas solo genera confusión a los más nuevos (más aún cuando cada una lo llama como le parece), y por eso decidimos usar únicamente el término "atomizador" de forma general, aunque existan varios tipos diferentes. Entre vapeadores, es común llamar a estos componentes "atos".








    - Cartucho: Un cartucho es un pequeño depósito de plástico donde se almacena el e-líquido en determinados sistemas, la mayoría hoy obsoletos, como los primeros cigarrillos electrónicos. Aún hoy en día algunos atomizadores utilizan el sistema de "atomizador + cartucho", como por ejemplo, el Joyetech eRoll o el Karmy K500. Otros sistemas más antiguos (los primeros cigarrillos electrónicos) usaban cartuchos rellenos de fibra (perlón).








    - Atomizador tipo "Tank": se les llama así a los atomizadores que utiliza un cartucho sin ningún tipo de relleno de fibra para almacenar el e-líquido. Existen versiones de este tipo de atomizador para baterías 510 y para baterías EGO, de mayor tamaño. También hay versiones mejoradas en las que el cabezal del atomizador se puede sustituir. Es un sistema antiguo y cuyo rendimiento ha sido superado por sistemas más actuales como los claromizadores.










    - Cartomizador: es un tipo de atomizador, normalmente de forma cilíndrica y de metal, relleno de fibra, que fue muy usado tiempo atrás, pero que hoy en día ha quedado obsoleto. Tambien existen "tanques" (depósitos) adaptadas a este tipo de atomizadores.









    - Claromizador: es otro tipo de atomizador, hoy en día el más actual y recomendado. Esta formado por un depósito y un cabezal que se encuentra en el interior de este, el cual se encarga de drenar el e-líquido y convertirlo en vapor. Su nombre proviene de juntar las palabras "claro" (clear) y "atomizador" (atomizer). El depósito de estos atomizadores suele ser de color transparente o translúcido ("claro"), de ahí su nombre.









    - Claricono: Un claricono ("claromizador cónico", o “cone-clearomizer”, en inglés) es un "sub-tipo" (o más bien, apodo) de claromizador. Su peculiar nombre viene dado por la forma “cónica” que tiene su depósito, de diámetro EGO (14mm) en su base, y más estrecha en la parte de la boquilla o drip-tip. Los primeros clariconos fueron los "CE4" y los posteriores "CE5". Fueron copiados y fabricados hasta la saciedad hasta que el mercado quedo inundado con estos componentes. Aunque a día de hoy se siguen comercializando en casi todas las tiendas, en Mastervap pensamos que estan algo anticuados y existen mejores alternativas, como Kanger EVOD, Kanger Protank Mini v2 y Kanger T3s. Por eso no disponemos en la tienda de estos atomizadores, a excepción del Innokin iClear16, que es el único "claricono" cuyo funcionamiento es lo suficientemente bueno como para formar parte de nuestro catálogo de productos.








    - Consumible: Se les llama "consumibles" a todos los componentes de los cigarros electrónicos cuyo tiempo de vida es limitado y no estan pensados para tener una larga duración. Esto se aplica a atomizadores de bajo coste y baterías tipo EGO/EVOD, sobretodo. El nombre proviene de la época en la que las partes del cigarrillo electrónico eran "de usar y tirar", aunque en la actualidad los productos son cada vez más duraderos, debido a la utilización de materiales de más calidad (como acero y cristal) y la introducción de piezas reemplazables (como los cabezales en los atomizadores). Existen componentes de mayor calidad y durabilidad, como los MODs o los atomizadores reparables, de los cuales hablaremos más abajo.



    - Cabezal: los cabezales son unas piezas que se encuentran dentro de los atomizadores consumibles. Dentro del cabezal se encuentra la resistencia y unas mechas de fibra que absorben el e-líquido y lo drenan hasta la misma. La mayoría de atomizadores modernos disponen de cabezales reemplazables, es decir, que una vez de gastan, se pueden sustituir por otro nuevo, aumentando así el tiempo de vida de los atomizadores considerablemente.






    A los cabezales se les suele llamar tambien "resistencias", pero la resistencia es en realidad una de las partes del propio cabezal (ver definición más abajo).


    - Resistencia: la resistencia es el corazón de los atomizadores, sea cual sea su tipo. Es un hilo metálico (resistivo), habitualmente nicrom o kanthal. Este hilo se encuentra en contacto con una fibra que absorbe el e-líquido y queda empapada del mismo. Entonces, al activar la batería, el hilo resisitivo se calienta y evapora el e-líquido impregnado en la fibra. Este es el funcionamiento interno de cualquier cigarrillo electrónico. La mayoría de atomizadores modernos hacen uso de mechas de fibra de vidrio*. Algunos atomizadores incorporan un sistema de "cabezales re-emplazables" que permiten cambiar la resistencia y las fibras cuando se desgastan (la resistencia va dentro del cabezal).






    *Algunos atomizadores utilizan otros materiales para drenar el e-líquido, como por ejemplo malla de acero (sistemas génesis), algodón o piezas de cerámica porosa.



    - LR: significa "Low resistance" (baja resistencia). Se usa como sufijo después del nombre del atomizador para indicar que la resistencia del mismo es baja, habitualmente inferior a 1,8Ω. Puede encontrarse como "coletilla" en cualquier atomizador, aunque a día de hoy su uso ya no es muy habitual. Fué bastante común en la época de los cartomizadores. El uso de atomizadores LR aumenta el consumo de corriente de la batería, por lo que hace que duren menos. La ventaja que tienen es que permiten obtener mejor rendimiento con voltajes más bajos.



    - Dual coil: significa "doble bobina" o doble resistencia, y es la práctica de incluir en los atomizadores y sus cabezales dos resistencias en paralelo. Con esto, se aumenta la producción de vapor y el golpe de garganta de los atomizadores. Tambien aumenta el consumo de líquido.







    - BCC: Son las siglas de "Bottom Coil Clearomizer", o "claromizador con resistencia inferior", traducido al español. También puede significar "Bottom Changeable Coil" (cabezal inferor reemplazable). Este tipo de cabezales fueron introducidos en el mercado por Kanger (fabricante de cigarrillos electrónicos, en especial atomizadores) aunque a día de hoy existen multitud de modelos diferentes, algunos genéricos "compatibles" y otros genuinos de otros fabricantes. Su ventaja frente a cabezales situados en la parte superior que utilizan otros atomizadores es que, al estar situados en la parte baja del depósito, el líquido siempre esta en contacto con las mechas de fibra, por lo que mejora el drenaje e impide en gran parte que se produzcan caladas con sabor a quemado.







    - BDC: Son las siglas de "Bottom Dual Coil", o "cabezal inferior doble", traducido al español. Son la evolución de los cabezales BCC e incorporan el sistema de doble resistencia. Al igual que cualquier cabezal con doble resistencia, aumenta la cantidad de vapor, calidad de sabor y consumo de e-líquido.








    - Dry-Burn: es una técnica de limpieza de las resistencias de los atomizadores, que se realiza aplicandole corriente hasta que se pone incandescente, sin estar en contacto con e-líquido. Con esto se consigue desincrustar la suciedad que se va acumulando con el uso. Para más información, pulsa en la imagen:








    - Pyrex (®): cada vez son más los fabricantes que comercializan sus atomizadores con depósitos fabricados en cristal, dada la mejora que ofrece tanto en sabor como en mantenimiento. La mayoría utiliza un tipo especial de cristal denominado "Pyrex". El nombre normal de este material es "vidrio borosilicatado", y Pyrex es una de las empresas que lo comercializa. Este tipo de cristal es mas resistente a los cambios de temperatura y su durabilidad es mayor. Es usado en multitud de campos, como la química, la cocina y la iluminación.












    - Batería: parte del cigarrillo electrónico donde se almacena la energía eléctrica, usada por el atomizador para generar el vapor. Las hay de varios tipos, formas y tamaños. Las más conocidas son las baterías EGO, seguidas de las baterias EVOD (una versión mejorada de las EGO). Existen otro tipo de baterías más pequeñas que pueden denominarse 510 o "mini". En Mastervap apostamos sobretodo por las baterias EVOD originales del fabricante Kanger, ya que ofrecen las mejores características y tienen un diseño más estilizado y atractivo.





    - Rosca: casi todas las baterías y atomizadores se conectan entre si por medio de una rosca. Existen dos tipos de rosca que estan ampliamente extendidos: la rosca EGO y la rosca 510. El uso de una u otra depende exclusivamente del fabricante y de como haya planteado el diseño del dispositivo.







    - EGO: esta palabra está tan presente en el mundo del cigarrillo electrónico en la actualidad que es importante saber que significa y a que se refiere exactamente cuando se usa. Para entender su significado, lo mejor es que nos remontemos al momento de su primera aparición: allá por 2009, el fabricante de cigarrillos electrónicos Janty creó un nuevo tipo de batería con una capacidad mucho mayor que las pequeñas baterías de aquella época (650mAh), que incluía la habitual rosca 510 y una rosca adicional, más grande. Esta nueva rosca terminó adquiriendo el mismo nombre que la batería donde fue incluida por primera vez: rosca EGO. Este producto se hizo famoso rápidamente y se empezaron a ver multitud de copias, nuevas versiones y modificaciones. A día de hoy es prácticamente un estándar de fabricación más que una marca comercial, y la mayoría de empresas del sector fabrican baterías "tipo EGO" en capacidades que van desde los 350mAh hasta los 1300mAh. Una batería "EGO" típica tiene 14mm de diámetro e incluye las roscas 510 y EGO para la conexión de los atomizadores. Su voltaje de salida es de 3,3V por normal general.









    - Tornado: es un sobrenombre de la tienda Totally Wicked para las baterías EGO. No tienen ninguna diferencia a nivel de funcionamiento, tan solo un renombrado con fines comerciales.








    - Riva: fue una versión alternativa de las baterías EGO que ofrecía un voltaje superior (3,7V). Quedo relegada a segundo plano con el tiempo.








    - VGO: otra versión paralela a las baterías EGO, que quedó apartada del mercado de la misma forma que las baterías Riva. Su rosca de conexión era diferente a las baterias EGO; no tenía rosca 510. Probablemente ese fué el motivo por el que tuvieron tan poco éxito; cambiar las reglas del juego es arriesgado!








    - EGO-T: el conocido fabricante Joyetech también hizo su apuesta por las baterías EGO. Las baterías EGO-T fueron realmente el segundo modelo que fabricó (a principios de 2011), siendo el primer modelo baterías EGO normales y corrientes. En estas EGO-T introdujo una serie de protecciones electrónicas contra cortocircuitos y sobrecarga. Las comercializó originalmente junto a su cigarrillo electrónico EGO-T, que incluía estas baterías y atomizadores "EGO Tank" (de ahí viene la "T"). A día de hoy, todas las baterías ya incluyen este tipo de protecciones, por lo que no tienen nada especial.





    Ten cuidado con la publicidad engañosa y los productos falsos. En muchos sitios te intentarán vender baterías "EGO-T" como si fuera un producto de prestigio o novedoso aprovechando esta famosa denominación, aunque ni siquiera sean de Joyetech! (y de novedoso ya no tenga nada).







    - EGO-C: fue una mejora del sistema EGO-T de Joyetech, que empezó a comercializar a principios de 2012 y le dió a esta marca la gran fama que tiene hoy. Con EGO-C, mejoraron tanto las especificaciones de las baterías como de los atomizadores con los cuales iban incluidas (pensad que aunque hoy en día es muy común ver baterias EGO-C / EGO-T y pueda dar la sensación de que es un producto independiente, fue ideado en formato "kit" con los atomizadores EGO-T y EGO-C). Las baterías EGO-C tienen mejores protecciones electrónicas que las EGO-T, e incluyen el ya clásico encendido y apagado con 5 clicks.








    - EGO-T Upgrade: también conocidas como EGO-T2, son una mejora de las anteriores EGO-T, cuya novedad es la inclusión de un modo de funcionamiento adicional que consiste en una salida de voltaje libre, que va desde los 4,2V hasta los 3,6V, dependiendo de la carga restante de la batería. Tienen las mismas protecciones electrónicas que sus predecesoras, e incluyen el encendido y apagado con 5 clicks. Fueron lanzadas a mediados de 2012.








    - EGO-C Upgrade: también conocidas como EGO-C2, incluyen la misma mejora que Joyetech añadió a las baterías EGO-T Upgrade, la inclusión de un modo de funcionamiento adicional que consiste en una salida de voltaje libre. Mantienen las mejores protecciones electrónicas que caracterizan a las baterías EGO-C respecto a las básicas EGO-T (normales o upgrade). Fueron lanzadas al mercado a la vez que las EGO-T Upgrade.



    - EGO-C Twist: estas baterías creadas por Joyetech supusieron una pequeña revolución en el mercado, al incorporar la funcionalidad de voltaje variable en baterías de tamaño reducido (anteriormente solo disponible en dispositivos de mayor tamaño y precio, como los MODs). Su precisión y buen rendimiento las convirtieron en un producto de éxito, y como siempre, multitud de fabricantes se lanzaron a copiarlas aunque por norma general a bajo coste y calidad, consiguiendo muy pocos ni siquiera igualarlas. Algunos ejemplos de calidad similar a las originales son las baterías Spinner (fabricante Vision) y EVOD VV (fabricante Kanger).





    - EVOD: es un tipo de batería similar a las EGO, comparte el mismo diámetro y mismas roscas, pero tiene unas mejores características. Por un lado, ofrecen un voltaje de salida superior (3,7v, frente a los habituales 3,3v de las baterías EGO) lo que se traduce en mejor rendimiento con la mayoría de atomizadores del mercado, sobretodo los consumibles. Por otro lado, tienen un diseño más atractivo y mejor pensado, pues el botón de encendido no sobresale del cuerpo de la batería, evitando pulsaciones por error. Estas baterías fueron creadas originalmente por Kanger, y despues copiadas por la mayoría de fabricantes, en la mayoría de los casos con una calidad y funcionamiento inferiores.








    - 510 (modelo de cigarrillo electrónico): se denomina "510" a las baterías cuyo diámetro ronda los 9mm y cuya única rosca de conexión es la rosca 510. La longitud de estas baterías puede ir desde los 5 hasta 10cm, dependiendo de la capacidad, la cual suele estar entre 90 y 350mAh. También se denomina "510" al conjunto de este tipo de baterías y los atomizadores diseñados para ellas. Los cigarrillos electrónicos "510" tienen un tamaño menor que los modelos "EGO", y se asemejan más a un cigarro tradicional, aunque sus prestaciones son también más reducidas. Este tipo de cigarrillos vivieron su época dorada hasta la llegada de las baterías EGO, momento en el cual quedaron desfasados, aunque aún son una opción atractiva para los usuarios que prefieren un dispositivo pequeño.








    - Boquilla, drip-tip: es una pieza común en todos los atomizadores, donde se apoyan los labios para realizar la calada. En algunos modelos de atomizador la pieza es fija, pero en otros se puede sustituir a gusto del usuario. Estan fabricadas en todo tipo de materiales (metal, plástico, cristal, madera, cerámica...) y en cualquier forma y tamaño imaginable. Una gran parte de los drip-tips que existen se denominan "tipo 510", lo que quiere decir que siguen el mismo estandar de conexión a los atomizadores, y por tanto, se pueden usar en cualquier atomizador con este tipo de boquilla.






    - Passthrough: es una característica que poseen algunas baterías. Las baterías "passthrough" disponen de una conexión USB (mini-USB o micro-USB) por donde se realiza la carga, en lugar de por la conexion EGO/510 como es habitual. Tambien pueden ser utilizadas mientras se carga, por lo que son especialmente interesantes para los usuarios que pasan tiempo delante de un ordenador.








    - PCC: son las sigles de "Portable Charging Case" o "caja de carga portatil". Las PCC son pequeñas cajas con una batería interna incluida. El cigarrillo electrónico se introduce dentro de la misma cuando no se esta utilizando y se carga mientras tanto. Por normal general, las PCC estan diseñadas para un modelo especifico de cigarrillo electrónico.








    - E-líquido: es el nombre que recibe el líquido utilizado en los cigarrillos electrónicos para producir el vapor. Esta formado principalmente por Propilenglicol (PG), Glicerina vegetal (GV), aromas y nicotina (esta última opcional). No provocan cáncer, ni se conoce ningún caso de intoxicación por inhalación, pese a la mala crítica vertida por los medios de comunicación sensacionalistas. Te recomendamos leer nuestro artículo sobre e-líquidos y nicotina para información más detallada.



    - Propilenglicol (PG): también conocido como PG, es un líquido incoloro, inodoro e insipido que se usa como base en los e-líquidos, cuyo fin es diluir los aromas (si no, serían demasiado intensos) y producir el "vapor". El PG es una sustancia considerada como segura para su uso en alimentación, cosmética y medicina, y de hecho, se usa en muchisimos productos de uso cotidiano.



    - Polietilenglicol (PEG-400): es una sustencia alternativa al PG. Es usada por algunas personas que muestran síntomas de intolerancia al propilenglicol. Sus propiedades son similares a este.



    - Glicerina vegetal (GV o VG): es otra de las sustancias que se utilizan en la base de los e-líquidos, ya sea de forma alternativa o complementaria al PG. De la misma forma que el PG, es un líquido incoloro e inodoro, aunque tiene un leve regusto dulce y una densidad más alta. Produce mas cantidad de vapor que el PG. También es considerada segura para su uso en múltiples campos, incluida la alimentación.



    - Aroma: se usan para darsabor a los e-líquidos y son el principal atractivo del cigarrillo electrónico. Por normal general, son de uso alimentario, por lo que son totalmente seguros para su consumo.



    - Base: es la mezcla de sustancias que se usan para la creación de e-líquidos, antes de mezclarse con aromas. Puede contener PG, GV, agua desioniada y/o nicotina. Se pueden comprar en algunas tiendas de cigarrillos electrónicos para crear e-líquidos de forma casera añadiendole aromas.


    - Alquimia: es el proceso de crear tus propios e-líquidos con bases, aromas y de forma opcional, nicotina. Es más barato que comprarlos ya hechos, pero es recomendable tener mucho cuidado, sobretodo cuando se maneja nicotina en el proceso. Visita la guía de iniciación a la alquimia para más información.



    - Nicotina: es la única sustancia potencialmente peligrosa que contiene el e-líquido, se debe usar con precaución y solo por personas mayores de edad. Su uso en los e-liquidos y cigarrillos electrónicos tiene como fin hacer mas fácil el proceso de deshabituación al tabaco, no crear nuevas personas adictas a esta sustancia. Esto es algo que no tienen muy claro los medios de comunicación que critican el uso del cigarrillo electrónico!


    - Acroleina: es una sustancia tóxica que se puede formar en pequeñas cantidades y dispersarse por el aire cuando se queman aceites, árboles, tabaco y otras plantas, gasolina y petróleo. El humo de cigarrillo y los gases del tubo de escape de automóviles, contienen acroleína. La acroleína produce ardor de la nariz, y la garganta, y puede dañar los pulmones. Hay muy poca información acerca de los efectos de la acroleína sobre la salud. La información disponible indica, que inhalar grandes cantidades, daña los pulmones, y puede producir la muerte. La inhalación de cantidades más bajas, puede producir lagrimeo de los ojos, ardor de la nariz, y la garganta, y reducción del ritmo respiratorio. En lo que se refiere al cigarrillo electrónico, esta sustancia puede producirse en en cantidades muy reducidas al vaporizar e-líquidos con una gran concentración de glicerina (VG) a potencias altas. No existen motivos de peso para alarmarse por este motivo, pero evitarlo es tan sencillo como utilizar líquidos de PG o vapear a potencias moderadas.










    - Ohmios (Ω): los ohmios son la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Es una característica relevante de los atomizadores y cabezales. Un valor inferior o superior no implica en absoluto que un atomizador sea mejor o peor, si no que va en relación al Voltaje (de la batería) con el que se utiliza. Visita nuestro artículo "Voltaje y Resistencia (Ω)" para información ampliada sobre este tema.


    - Voltios (V): son la unidad de medida de la tensión eléctrica (voltaje). Es una característica relevante de las baterías y MODs de voltaje variable. Al igual que ocurre con la resistencia, no es sí mismo un valor que haga un dispositivo mejor o peor, aunque una batería con un voltaje de salida más alto o una bateria/MOD de voltaje variable ayuda a alcanzar potencias mayores con más facilidad. Visita nuestro artículo "Voltaje y Resistencia (Ω)" para información ampliada sobre este tema.


    - Vatios (W): es la unidad de medida de la potencia eléctrica (vataje). Se obtiene de una formula en la cual intervienen los anteriores valores: resistencia y voltaje. A menor resistencia y/o mayor voltaje, más potencia se obtiene.A menor potencia, menos cantidad de vapor se obtiene pero mejor es el sabor de los líquidos. A mayor potencia, mayor cantidad de vapor pero el sabor de los liquidos puede empezar a estropearse. Lo ideal es que el conjunto de atomizador (resistencia) y batería (voltaje) sea capaz de llegar a los 7 u 8W, que es cuando mejor experiencia se obtiene en la mayoria de los casos. No suele ser necesario (ni recomendable) superar los 10W. Como ves, este es el valor más importante en los cigarrillos electrónicos en la práctica; los "Voltios" y los "Ohmios" quedan relegados a un segundo plano. Visita nuestro artículo "Voltaje y Resistencia (Ω)" para información ampliada sobre este tema.


    - Amperios (A): es otra unidad de medida, en este caso de la corriente eléctrica. La corriente es la eléctricidad en sí misma tal y como la concebimos; es el flujo de electrones por un material conductor. Todas las baterías y MODs tienen algun tipo de limitación de "corriente máxima entegada" para evitar que sus circuitos electrónicos sufran daño, aunque solo suele indicarse en dispositivos de gama alta. No suele suponer ningun problema en cuanto a usabilidad y es una medida puramente preventiva, pues la mayoría de cigarrillos electrónicos suelen ser capaces de alcanzar potencia suficiente para ofrecer una buena experiencia de uso sin exceder esas limitaciones de corriente de las que hablamos.

    Tambien podemos encontrarnos estos valores en los cargadores de baterías, y ahí si es un dato más interesante. Es recomendable usar cargadores tengan una salida igual o inferior a la capacidad de la batería que van a cargar para no dañarlas. Por ejemplo, una batería de 650mAh nunca debe ser cargada con un cargador cuya salida sea superior a 650mA.
    - Amperios por hora (Ah): es la medida de capacidad de las baterías. Normalmente se expresa en miliamperios/hora (mAh). Nos da a entender el consumo de corriente (Amperios) que debería tener la batería de forma constante para que su carga durara exactamente una hora. En el ámbito del cigarrillo electrónico este dato solamente nos orienta, ya que en ningun caso vamos a dejar apretado el boton de encendido durante largos periodos de tiempo; las pulsaciones que se le dan a un cigarrillo electrónico son de entre 3 y 5 segundos de media. Tambien hay que tener en cuenta el consumo del dispositivo, que varía en función del atomizador conectado (la formula para calcular la corriente (en Amperios) es "Voltios / Ohmios"), es decir, que el hecho de que una batería sea de 650mAh no significa para nada que de 650mA de salida, simplemente que si se le pidiera un consumo constante de 650mA duraría una hora.


    Se podría calcular el numero de caladas que dura una batería dependiendo de todos estos factores, pero resultaría poco útil, ya que los mismos son muy variables. A modo de resumen, podemos decir que cuantos mas mAh, mas duración de batería y más tamaño tendrá la misma. Una batería de 650mAh durará un dia de uso a todo aquel que use el cigarrillo de forma moderada (unos 1,5ml al día), y una batería de 1000mAh le podrá durar un día entero a los que lo usen de forma mas intensa



    - Cortocircuito: se produce cuando entre los dos polos de la batería no hay ningun elemento que oponga resistencia al paso de la corriente (por ejemplo, la resistencia del atomizador). Esto se puede producir por un desperfecto en el atomizador o en la batería. No supone ningun riesgo de seguridad dado que casi la totalidad de dispositivos tienen protección de cortocircuito, y en caso de que se produzca la batería deja de funcionar. En el caso de las baterías EGO/EVOD, el led del botón de encendido parpadeará varias veces, y en el caso de MODs indicará un error en la pantalla. Ver nuestro artículo de "problemas frecuentes" para más información.


    - Sweet spot: es un vocablo de origen inglés que expresa el punto ideal de rendimiento para un usuario en concreto con su cigarrillo electrónico. Es subjetivo y varia en función del dispositivo, incluso del e-líquido utilizado. Se expresa en watios (W). Se dice que el "sweet spot" de la mayoría de usuarios, para la mayoría de dispositivos y de e-líquidos esta en torno a 8W.


    - Sub-ohm: es la práctica de utilizar resistencias cuyo valor esta por debajo de 1 ohmio. Al usar resistencias de tan poco valor se consigue aumentar la cantidad de vapor producido, a costa de un mayor consumo de líquido y de corriente eléctrica, además de perder calidad de sabor.







    - MOD: también conocidos como "APV" (advanced personal vaporizer), son baterías avanzadas con prestaciones superiores a las de los cigarrillos normales, como los modelos EGO. Suelen incluir funciones como Voltaje Variable (VV), Potencia Variable (VW), lectura de resistencia del atomizador, indicación del nivel de carga... Sus dimensiones, así como su precio, suelen ser más grandes que otros modelos más básicos y limitados. Estan enfocados a usuarios experimentados y exigentes.






    - Voltaje variable (VV): es la capacidad de un cigarrillo electrónico para ofrecer diferentes niveles de voltaje a elección del usuario, con el fin de ajustar el rendimiento del dispositivo. Se puede encontrar en dispositivos avanzados (MODs) aunque cada vez es mas normal verlos en productos de gama más básica (baterías EGO como la EGO-C Twist de Joyetech, o la Kanger EVOD VV).





    - Wattage o Vataje variable, Potencia variable (VW): es la evolución del voltaje variable (VV). Los dispositivos que incorporan este modo de funcionamiento permiten elegir watios (potencia) en lugar de voltios (tensión). El voltaje se calcula automáticamente en función de la resistencia del atomizador conectado, por lo que se vuelve innecesario realizar "cálculos mentales" sobre que voltaje configurar en el dispositivo para que el atomizador conectado al mismo funcione correctamente. Se podría decir que es un modo de "voltaje variable automático". La potencia recomendada suele estar alrededor de los 8W, que es donde se obtiene el mejor rendimiento en la mayoría de los casos.





    - Telescópico (MOD): existen MODs con la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de baterías sin la necesidad de utilizar diferentes tamaños de tubo. Esto es posible gracias a un tubo especial con una rosca interior que puede ajustarse para usar diferentes baterías, y su mecanismo suele ser tan sencillo como ir dándole vueltas al tubo "telescópico" hasta que la batería introducida quede bien ajustada. Esto permite tener un MOD versátil, con varias configuraciones de tamaño en el mismo dispositivo; por ejemplo, un tamaño reducido con menor autonomía para baterias 18350 y otro modo más largo para baterías 18650 de alta capacidad.







    - MOD mecánico: este tipo de MODs no incluyen en su diseño ningún tipo de electrónica, ni funcionalidades avanzadas como Voltaje Variable. Las ventajas más significativas de este tipo de MODs son su mayor robustez y menor probabilidad de fallos al ser básicamente un tubo sin ningun componente electrónico, y su atractivo diseño para determinadas personas, ya que por lo demás, cualquier dispositivo más avanzado ofrece mayor rendimiento y versatilidad.



    Tienen un funcionamiento particular: la salida de voltaje es la que ofrece la batería de forma natural; cuando está cargada al 100% da 4,2V, y va reduciendose a medida que la carga se agota hasta aproximadamente 3,2V, momento en el que tendrá muy poca "fuerza" y necesitaremos recargarla. Como este tipo de dispositivos no incluyen protecciones electrónicas para las baterías, es importante que estas sean de buena calidad. Lás más recomendadas son las IMR o NCR de marcas como Panasonic, Samsung, Efest o AW.



    Están enfocados a usuarios especialmente experimentados por los motivos anteriormente expuestos.









    - MOD híbrido: es un conjunto de MOD y atomizador reparable, diseñados de manera que formen una sola unidad "indivisible". Suelen incorporar una conexión (rosca) propietaria y diferente a los estandares habituales. El inconveniente de este tipo de diseño es que ni el mod ni el atomizador son compatibles con otros componentes, pero la gran ventaja es que la integración a nivel estético es perfecta.







    - 18350, 18490, 18650: son formatos de baterías y hacen referencia al tamaño de las mismas. Las dos primeras cifras indican el diámetro (en milímetros), y las tres siguientes la longitud. Por ejemplo, 18350 es un modelo de batería que mide 18mm de diámetro y 350mm de largo. Los formatos mas utilizados en los cigarrillos electrónicos (MODs) son 18350 y 18650. Por supuesto existen muchos más, algunos de ellos tan conocidos como los formatos AA o AAA usados en la mayoría de aparatos cotidianos.







    - ICR: es uno de los tipos más habituales de batería. Su tasa de descarga eléctrica suele ser moderada, entre 1 y 2C. Este tipo de baterías son más recomendables para dispositivos con un consumo no demasiado alto y prolongado en el tiempo, como por ejemplo linternas, aunque se pueden utilizar sin problema en MODs electrónicos si no se les exige mucha potencia. Se utiliza LiCoO2 (óxido de cobalto) como componente mayoritario en el cátodo. No recomendadas para MODs mecánicos.


    - IMR: el termino IMR hace referencia al uso de LiMn2O4 (óxido de manganeso-litio), siendo este el componente mayoritario del cátodo de la batería. Por normal general, la estructura interna (química) de este tipo de baterías hace que tengan una capacidad de descarga eléctrica mayor (pueden entregar más cantidad de electricidad de golpe, entre 5 y 15C) y unas características de seguridad mejorada en comparación con otros tipos de batería. Para más información, visita este enlace: candlepowerforums.



    - NCR: es un tipo de batería desarrollado por Panasonic. Utiliza óxido de níquel como componente mayoritario en el cátodo, e incluye varias tecnologías en su proceso de fabricación (como NPP y HLR) para hacerlas más seguras y conseguir que tengan una gran capacidad. Son una opción más interesante que las baterías IMR ya que ofrecen mucha más capacidad, sin desmerecer la seguridad. Uno de los modelos más famosos, la NCR18650B, ofrece nada más ni nada menos que 3400mAh.



    - AW: son las siglas de "Andrew Wong", la persona que esta detrás de estas baterías. Fabrica baterías de Litio-Ion utilizando células de alta calidad de fabricantes como Panasonic. Se ha ganado una gran repuración dentro del mundo del vapeo y las baterías para linternas.








    - Baterías protegidas: son un tipo de baterías que incorporan un circuito de protección electrónico "externo", situado en el polo negativo de la batería. El fin de este circuito es proporcionar una mejor seguridad a la hora de utilizarlas (por ejemplo, evitar sobrecargas o temperaturas peligrosas). El el campo de los cigarrillos electrónicos es innecesario utilizarlas, ya que la mayoría de dispositivos (MODs) ya incluyen protecciones similares en sus circuitos, y el uso de este tipo de baterías protedidas puede incluso entrar en conflicto y hacer que no funcionen correctamente. Para los MODs mecánicos que no disponen de estas protecciones se recomienda el uso de baterías IMR o NCR, que son seguras internamente (a nivel químico) y ofrecen mejor rendimiento que las baterías protegidas.








    - Botón (tetón): es un pequeño trozo de metal que sobresale en el polo positivo de algunas baterías (similar al que tienen las clásicas baterías AA/AAA). Otras baterías tienen el polo positivo completamente plano. De forma nativa todas las baterías son "planas", e incluir este pequeño "botón" tiene como objetivo aumentar la compatibilidad con más dispositivos (no solo con cigarrillos electrónicos, si no en general, pues este tipo de baterías tiene muchos usos). La mayoría de MODs funcionan con baterías con botón, pero en cambio, algunos no son compatibles con baterías planas. Por eso recomendamos por normal general adquirir baterías con botón, a no ser que necesites una plana por algún motivo específico.












    - Atomizador reparable (RBA): reciben este nombre los atomizadores avanzados de una calidad superior a los consumibles y que normalmente ofrecen un rendimiento superior que estos. Cumplen todas o casi todas las siguientes características:
    · Rendimiento más alto: estos atomizadores suelen ofrecer una producción de vapor, golpe de garganta y sabor por encima de los consumibles.
    · Calidad de los materiales de fabricación superior: algunos estan fabricados en acero inoxidable o titanio, y cada vez más incorporan depósitos de cristal.
    · Durabilidad: estar fabricados con buenos materiales y tener un buen diseño (sin piezas de goma que se puedan quemar con el uso) hace que estos atomizadores duren muchisimo tiempo.
    · Funcionalidades avanzadas: algunos disponen de características como regulación de aire, polo regulable en altura, posibilidad de dos y hasta 4 resistencias simultaneas...
    · Fabricación manual de las resistencias (setup): en estos atomizadores, el usuario debe fabricar la resistencia con distintos materiales (hilo resisitivo, no-resisitivo, fibra, malla de acero... depende del atomizador). No son como los consumibles, que tienen repuestos los cuales tan solo es necesario susutituir cuando se desgastan.
    Cabe destacar que existen atomizadores reparables de varias gamas y calidades, desde algunos tan básicos y baratos que muchos consumibles dan mejor rendimiento que ellos, hasta algunos que superan los 100€ (o 200!) que llegan a convertirse en auténticos objetos de deseo de los vapeadores mas experimentados.







    Nota: algunos atomizadores consumibles también son "reparables", en el sentido estricto de la palabra. Es decir, sus cabezales pueden ser reparados usando fibra e hilo resisitivo. Pero no tienen la denominación de atomizadores reparables tal cual está condebida, ya que son productos de durabilidad y rendimiento más reducido, aunque cada vez la linea que separa los atomizadores consumibles y los reparables es más pequeña.


    - Setup: anglicismo que significa "configuración", y se utiliza para referirse a la resistencia de los atomizadores, especialmente cuando se habla de atomizadores reparables. Suele ir seguido de las características de la configuración, por ejemplo; "setup de fibra", "setup de malla", "setup de fibra de 3mm y kanthal 0,20"...








    - Micro-coil: es una técnica de setup en la que las vueltas del hilo resisitivo quedan completamente pegadas en lugar de separadas entre sí. De esta forma se consigue un calentamiento más uniforme y por tanto, un mejor rendimiento del atomizador.






    - Hilo resisitivo: es uno de los componentes utilizados para crear la "resistencia" de los atomizadores. Es un hilo metálico de pequeño diámetro cuya resistencia eléctrica se opone al paso de la corriente generada por la batería, produciendo calor. Este calor es el que provoca que el e-líquido se convierta en vapor. En el ámbito del cigarrillo electrónico, las medidas más usadas son 0,16mm y 0,20mm de diámetro. Cuanto mas delgado sea el hilo, más resistencia eléctrica (Ω) tendrá.






    - Hilo NO resisitivo (NR): es un tipo de hilo cuya resistencia al paso de la corriente es prácticamente nula (es decir, es muy buen conductor), por lo que cuando se usa en conjunto con hilo resisitivo (hilo R), la combinación produce que solo se caliente la parte "resisitiva". A esta técnica se le llama "hilo NR-R-NR", por la posición de los hilos, y es muy interesante para enfocar el calor que se genera en la resistencia unicamente en una parte en concreto, mejorando el rendimiento. Existen dos variantes de este tipo de hilo: uno que esta fabricado en níquel y otro en plata. Aunque evidentemente este último tiene mayor calidad, el de níquel es perfectamente válido y sustancialmente más económico.






    Este tipo de resistencia tuvo su inicio en un tipo especial de atomizadores reparables (GG Penelope y derivados) aunque se puede usar en casi cualquier sistema (incluso en la reparación de cabezales de consumibles) con un estupendo resultado.

    - Nicrom: también llamado "nichrome" o "Nicromo", es uno de los dos tipos de hilo resisitivo más habitual. Esta formado por una aleación de Níquel y Cromo (de ahi su nombre, NiChrome) en una proporción de 80% (Níquel) y 20% (Cromo). Es resistente a las altas temperaturas (hasta 1200ºC), a la oxidación y la corrosión.



    - Kanthal: es el otro tipo de hilo resisitivo más habitual. Esta formado por una aleación de Hierro, Cromo y Aluminio (FeCrAl) en unas proporciones aproximadas de 75%, 20% y 5%, respectivamente. Aunque su composición es distinta al "nicrom", sus características son similares. Aguanta temperaturas más altas, aunque en los cigarrillos electrónicos en ese sentido es indiferente puesto que nunca se alcanzan temperaturas superiores a 300 ºC. Existen distintas denominaciones de Kanthal, siendo las mas habituales Kanthal A, Kanthal A-1 y Kanthal D. La única diferencia entre ellas es la temperatura máxima de trabajo, que va desde los 1300 hasta los 1400ºC. KANTHAL es una marca comercial.





    NOTA: El uso de Nicrom o Kanthal no aporta ninguna ventaja en especial, la elección de uno o otro queda a gusto del usuario.

    - AWG: siglas de "American Wire Gauge" (calibre de alambre estadounidense). Es una medida que utilizan nuestros compañeros "yanquis" (quienes gustan de no adoptar los estándares internacionales... son muy suyos) para medir el diámetro de los hilos. Cuanto más alto es el calibre, más delgado es el hilo.

    En la siguiente tabla puedes consultar las equivalencias entre diferentes medidas.




    - Fibra de vidrio: este material es el más utilizado para realizar el drenaje del e-líquido hacia la resistencia del atomizador, debido a la buena capilaridad que tiene y a la excelente resistencia a altas temperaturas que ofrece (hasta 1200ºC; de hecho, su uso es muy común en equipos de protección contra el fuego). Esta formado por finas hebras de sílice (en inglés, silica) entrelazadas entre sí para formar "mechas" de diferentes diámetros, siendo los mas habituales 1mm, 2mm y 3mm.








    - Algodón: es una alternativa al uso de fibra de vidrio, aunque presenta unas características ligeramente diferentes; la capacidad de absorción de líquido en el algodón en mejor que en la fibra y produce más cantidad de vapor (motivo por el que se ha vuelto tan famoso), pero tiene la desventaja de que es menos resistente a las altas temperaturas, por lo que SIEMPRE debe estar muy bien impregnado de líquido. El proceso de configuración de un atomizador (setup) con este material es similar al que se realiza con fibra, con la única diferencia de que si se va a usar algodón hay que darle previamente forma de "mecha" o "hilo". El algodón utilizado en el vapeo debe ser orgánico, es decir, no puede contener ningún tipo de aditivo o producto a parte del propio algodón.








    - Malla de acero, Mesh: este material es utilizado en diferentes tipos de atomizadores (especialmente sistemas "Génesis") para realizar el drenaje del e-líquido hacia la resistencia. Se compone de montones de finos hilos de acero entrelazados entre sí, creando pequeños agujeros que dan forma a la malla. Hay que tener en cuenta una medida estandarizada a la hora de elegir este material. Se trata del número de agujeros por pulgada (especificado como # seguido del numero de agujeros, por ejemplo, #400, o 400 agujeros por pulgada). Las medidas mas habituales son #325 y #400. Cuantos más agujeros por pulgada tenga la malla, más pequeños son, y ahi entra en juego otra medida directamente relacionada con esto: los "Microm" (o "micrómetros"), que no es más que el diámetro de cada agujero. En la malla de #400 el diámetro de los agujeros suele ser 30 Microm, y en la malla de #325, 36 Microm. Cuanto más anchos sean los agujeros, mayor facilidad tienen para drenar líquidos mas densos (como la glicerina vegetal). La medida #400 es la más versátil y recomendada.






    También cabe destacar que para utilizar la malla en los atomizadores debe ser previamente "oxidada" (con fuego) para evitar que produzca cortocircuitos en el atomizador. Recuerda que la malla esta compuesta de acero, material conductor de la electricidad. El proceso de oxidación crea una capa que evita que la misma pase por este material, pero sin perder las propiedades de capilaridad (drenaje).



    Tutorial sobre oxidación de malla de acero para su uso en sistemas Génesis: http://youtu.be/2ifZuxZUNvU





    - Atomizador reparable de dripeo: este tipo de atomizadores se caracterizan por tener muy poca o nula capacidad de almacenamiento de e-líquido. Se usan echando varias gotas sobre la resistencia, ofreciendo una autonomía de unas pocas caladas. La principal ventaja es su elevado rendimiento (similar a cualquier reparable de calidad aceptable) y por ser muy sencillos de configurar, pues están formados por pocas piezas y suelen tener un espacio de trabajo bastante cómodo para realizar el setup. La mayoría utilizan el sistema de hilo resisitivo + fibra de vidrio, aunque existen algunos modelos que hacen uso de piezas de cerámica e hilo no-resistivo (ofreciendo un mejor sabor de los liquidos). Cada vez es más habitual ver modelos que permiten una configuracion de 2 y hasta 4 resistencias en paralelo, y con funciones avanzadas como regulación de la entrada de aire.









    - Atomizador reparable de fibra: son básicamente una versión mejorada de los atomizadores de dripeo, ya que tienen un setup muy parecido, pero tienen la ventaja de incorporar un depósito donde almacenar el e-líquido para que vaya introduciéndose poco a poco en la resistencia. Se pueden encontrar con sistema de fibra e hilo resistivo o con sistema de hilo no-resisitivo y cerámica.









    - Atomizador reparable tipo génesis: este tipo de atomizadores usan malla de acero (oxidada) en lugar de fibras para realizar el drenaje hacia la resistencia. Esto hace que el sabor de los e-líquidos esté por encima de cualquier otro sistema. La única pega es que su configuración es un poco más compleja y requieren un poco más de práctica.





    Continúa en el 3º Post ............


    Comentario


    • #3
      Originalmente publicado por Huguis Ver Mensaje
      Aca les dejo un repaso por las tipicas situaciones que nos ocurren cuando comenzamos a vapear, y tambien sugerencias para intentar prevenir o solucionar cuando nos sucedan... http://ecigarro.es/10-problemas-que-...solucionarlos/
      10 Problemas que pueden dar los cigarrillos electrónicos y cómo solucionarlos




      1. No consigues suficiente nicotina.



      i. El nivel de nicotina es demasiado bajo.
      Los cigarros electrónicos proporcionan nicotina más lentamente que los cigarrillos normales. La buena noticia es que algunos científicos creen que esa es la razón por la que los e-cigarrillos son menos adictivos que los cigarrillos de tabaco.
      La parte negativa es que puedes necesitar un nivel mayor de nicotina en tu e-líquido para conseguir el mismo efecto que experimentabas al fumar un cigarrillo normal, por lo que, si tienes este problema, prueba un e-líquido más fuerte.
      ii. Estás usando un dispositivo débil.
      ¡El dispositivo tiene una importancia vital! De hecho, una vez utilicé uno que casi hace que me explote la cabeza, pese a que estaba usando un e-líquido bastante débil.
      Para conseguir el máximo efecto, utiliza un dispositivo potente con un voltaje variable que tenga un buen claromizador, como puede ser una batería de voltaje variable con el claromizador de fondo aspirado y dos bobinas. Una batería de voltaje variable te permitirá controlar el voltaje para conseguir obtener el efecto que deseas.
      iii. Estás utilizando el dispositivo de forma incorrecta.
      Si acabas de empezar a usar los e-cigarrillos, puede que simplemente no estés utilizando el dispositivo correctamente. La mayoría de los fumadores de cigarrillos de tabaco dan pequeñas caladas que hacen que el humo entre directamente en sus pulmones. Sin embargo, los vaperos tienden a dar caladas más largas, para que el vapor se concentre primero en su boca y luego pase a sus pulmones.
      iv. Una batería débil.
      Puede que tu batería se esté acabando. Intenta cambiarla por una batería totalmente cargada y observa si mejora su rendimiento.
      v. Problemas con el claromizador.
      Tu claromizador puede necesitar una nueva bobina (resistencia) o puede que se haya inundado. ¡Te ofreceremos las soluciones para este problema más adelante!

      2. No estás consiguiendo el golpe de garganta que deseas.



      i. Estás utilizando el e-líquido equivocado.
      Todos los e-líquidos intentan mantener un equilibrio entre el golpe de garganta que proporcionan y el vapor que producen. El propilenglicol (PG) proporciona un golpe de garganta más fuerte, mientras que la glicerina vegetal (VG) produce más vapor.
      Si el golpe de garganta que recibes es demasiado débil, puede que necesites utilizar un e-líquido con una mayor cantidad de propilenglicol y, si es demasiado fuerte, necesitarás elegir un e-líquido que contenga más glicerina vegetal.
      ii. Utilizar el dispositivo equivocado (¡de nuevo!).
      De nuevo, algunos dispositivos proporcionan un golpe de garganta más fuerte que otros.
      Los sistemas de depósito (también conocidos como e-cigarrillos de segunda generación o MODs) generalmente producen un golpe de garganta más poderoso que los cigarros desechables (e-cigarrillos que se parecen mucho a los cigarrillos tradicionales de tabaco).
      Consigue un dispositivo que tenga un sistema de depósito y una batería VV, aumenta el voltaje y conseguirás un golpe de garganta más poderoso.
      iii. El atomizador o el claromizador se ha inundado.
      Como alternativa, puede ser que tu atomizador o tu claromizador se haya inundado.

      3. No consigues suficiente vapor.


      i. Proporción PG/VG.
      De nuevo, la proporción PG/VG puede no ser la adecuada para ti. Utilizar un e-líquido con una mayor cantidad de VG puede aumentar la producción de vapor.
      ii. Utiliza un dispositivo más potente.
      Esto empieza a parecer un disco rayado ;). Pero cuanto más poderosa sea la batería que estás utilizando, más vapor conseguirás.

      4. La batería no funciona.



      i. ¿Está encendida la batería?
      Si estás utilizando una batería manual, pulsa su botón cinco o seis veces para asegurarte de que está encendida. Es un truco muy básico, pero es uno que muchos usuarios nuevos todavía no conocen.
      ii. Problemas de conexión.
      El problema puede estar en la conexión entre tu batería y tu claromizador. Asegúrate de que tanto el terminal de la batería como la parte inferior de tu claromizador están limpios. Con que uses una bolita de algodón es más que suficiente, aunque puedes encontrar más datos sobre cómo puedes limpiar estas partes de tu dispositivo en nuestros artículos dedicados al claromizador y a la batería.

      5. El claromizador gotea.



      i. ¿Está correctamente encajado el claromizador?
      La mejor forma de encajar tu claromizador es girarlo en el sentido contario a las agujas del reloj hasta que oigas un pequeño “click” y después enroscarlo moviéndolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firmemente cerrado. Esto evita que el claromizador deje escapar líquido.
      ii. Utilizar un claromizador o tanqueta de mala calidad.
      Si el problema se sigue repitiendo, puede que necesites cambiar tu claromizador, comprando uno de una marca distinta a la que estás utilizando actualmente.
      6. Te proporciona un sabor a quemado.



      i. Utilizar el claromizador justo después de rellenarlo.
      ¿Has dejado que tu e-líquido empape todo? La mayoría de los claromizadores deben dejarse reposar durante cinco minutos aproximadamente después de ser rellenados para que el e-líquido pueda empapar la mecha y el atomizador. Si no has hecho esto, probablemente tu e-cigarrillo sabrá a quemado.
      Si no puedes esperar, prueba a echar una pequeña cantidad de e-líquido directamente en el atomizador.
      ii. ¡Es el momento de cambiar la bobina (resistencia)!
      Los atomizadores (es decir, la parte del dispositivo que calienta el e-líquido) no duran para siempre. Dependiendo del tipo de dispositivo que tengas, es posible que puedas sustituir tan solo la bobina.
      Si no, tendrás que reemplazar el cartucho o claromizador. La vida de tu bobina puede variar dependiendo de los ohmios que estés utilizando, así como de la frecuencia con la que uses tu e-cigarrillo, pero probablemente quieras cambiar la bobina al menos una vez al mes.
      Truco: Cuanto más tiempo dejes pulsado el botón, más rápido se quemará la bobina. Lo mejor es que dejes descansar a tu e-cigarrillo un par de segundos entre calada y calada.
      iii. Una cantidad de líquido insuficiente.
      Si estás utilizando un claromizador Aspire BDC o CE5, asegúrate de que el e-líquido no se caiga a través de los dos pequeños agujeros que hay en el tubo central.

      7. El e-líquido no sabe a nada.


      Un truco que averigüé mientras investigaba para escribir este artículo es soplar un poquito el claromizador (no soples demasiado fuerte o meterás el e-líquido en el tubo central, haciendo que se salga e inunde otras partes del dispositivo). Esto funciona realmente bien a la hora de liberar su sabor.
      Como alternativa, puede que tengas la temida “lengua de vapero”. Esto habitualmente se soluciona cambiando de e-líquido.

      8. Tener sequedad / dolor de garganta.



      El propilenglicol que se encuentra en el e-líquido puede producir sequedad o dolor de garganta. Un 90% de los usuarios indican que beber un poco de agua es suficiente para solucionar este problema, pero algunas personas puede que necesiten cambiarse a un e-líquido de glicerina vegetal (VG).
      9. Se oye un gorgoteo.



      Si oyes un gorgoteo mientras usas tu cigarrillo electrónico, probablemente tu atomizador o tu claromizador se hayan inundado. Entre las posibles causas se incluyen:
      • El líquido ha desbordado el claromizador.
      • Se ha enroscado el claromizador en la batería con muy poca fuerza o con demasiado.
      • Se ha llenado demasiado el claromizador (lo que hará que se inunde el tubo central).
      • La mejor solución, en cualquier caso, es limpiar el claromizador.

      Saca el claromizador, si se puede, y ponlo debajo de un chorro de agua caliente, pero asegurándote de que esta no esté hirviendo. Déjalo secar durante al menos 24 horas o mételo en un recipiente lleno de arroz (algunas personas llegan a tirar la casa por la ventana y a comprar un limpiador de joyas ultrasónico).

      10. El cargador no funciona.


      i. ¿Estás usando el cargador adecuado?
      Hemos descubierto que muchos problemas están causados por la utilización de un cargador equivocado. Mientras que la mayoría de las baterías y cargadores vienen acompañados por una protección contra las sobrecargas, pero utilizar un cargador inadecuado de otra empresa puede llegar a resultar peligroso.
      ii. ¿Están limpios los terminales?
      Como hemos indicado en el caso de las baterías, también debes asegurarte de que tanto tu cargador como los terminales de la batería están limpios –si no lo están, límpialos con una bola de algodón.
      También debes recordar que las baterías de los cigarrillos electrónicos no están diseñadas para ser utilizadas con cargadores de iPad o de iPhone (las baterías de los cigarrillos electrónicos solo deben cargarse con el cargador diseñado para tal efecto).

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